Самодельный регулятор напряжения

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.
(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.



Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.


От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный». Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра.
Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. Радиатор от старой РР не годится — он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности «родного» радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой (я использую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см) и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность (туда вы прикрутите детали). Ну и о проверке — проверять схему можно только полностью подключенной! Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерить тестером — вы ничего не увидите. Схема работает только в полном подключении (впрочем так же себя ведут и «родные» РР). Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе (аккумулятор плюс лампочка).

Никогда, ни при каких обстоятельствах, категорически НЕЛЬЗЯ сдёргивать клемму с аккумулятора на работающем мотоцикле ! Это верный способ убить мозг! (если вы это уже делали и мозг до сих пор жив, вам просто повезло)
Пара фоток как это выглядит в реале:
(Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика)



После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой! Иначе от вибрации у деталей поотваливаются «ножки». Причем быстро. В течение дня-двух. Вот собственно и всё.
Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения». P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос — ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте.
Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные — как поступить?
В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается.
Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания.
Варианта два.
Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора.
Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору.
Если же вас интересует обратный процес — установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером — минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс.

Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история — не перепутайте.
 
Последняя схема, с подстройкой выходного напряжения:

Источник: moto-electro.ru
Для правильного восприятия текст отредактирован. Орфография и пунктуация сохранены. Все оригинальные ссылки сохранены. Фото перенесены на сервер.

Пример сборки регулятора

84 комментария к “Самодельный регулятор напряжения”

  1. Здравствуйте!
    Подскажите, какая из последних схем (с регулировкой) под симисторы ВТА26?

      1. Уверены? Просто если сравнивать со схемой «зачОтная-2», то больше похоже на предпоследнюю…

        1. Звонок в квартиру одесской семьи. Открывает дверь старая еврейка. За дверью сектанты свидетели чего то там.
          -Здравствуйте. Вы читали Бибилию?
          -Милые мои. Мы её писали….

          Да уверен. Предпоследняя тоже работать будет, но хуже. Зависит от того какие ВТА26. Они не все одинаковы.

          1. Спасибо!
            Извините, если обидел!
            Просто я спаял уже три реле по схеме «зачОтная-2», каждая из новых комплектующих, но все они греются как утюг и некорректно работают- на ХХ чуть больше 15В, а свыше 3000 об. -12.7В, и я не могу понять в чем моя ошибка! Сомневаюсь, что мог три раза спаять неправильно, где-то ж я должен был заметить ошибку… Корпус использовал от старого РР, знаю, что его мало, уже нашел радиатор в разы большей площади!)))

    1. Здравствуйте.Как и где можно приобрести данное ррнп снегоход Тайга без АКБ?

      1. У меня хонда тлр 6вольт на нее поставили реле регулятор от хр 600 лампочки на холостых горят нормальео на оборотах горят.что сдклать.готов купить

  2. crashinstructor

    Добрый день! возможно ли, убрав два диода с выпрямителя на зачотной2, адаптировать рр к снегоходу? на снегоходе обычный генератор, то есть с катушкой освещения

    1. Если кто либо даст вам ответ, не попросив у вас схему снегохода — это шарлатан.
      Все генераторы «обычные». Их видов так пять шесть наверное. У вас какой обычный?

  3. Алексей

    Разобрал регулятор на снегоход сгорели irf 1404 ,хочу поставить семисторы вта16. Какое нужно сопротивление на затвор ?

    1. Вы хотите поставить вместо полевых транзисторов тиристры? Это почти как спросить какой бензин лить в дизель — 92ой или 95ый…

  4. Александр

    Зачёт! Серьезную работу проделали, все разложили по полкам. Давно делаю реле по вышеизложенным схемам и все работает без нареканий. Ещё раз спасибо автору за проделанную работу!!!

    1. В зависимости от типа исполнения бывают симистры и в изолированно корпусе и в не изолированном. Тиристры практически всегда в не изолированном.

  5. Василий

    Здравствуйте. У меня китайский 4х тактный 200кубовый карбюраторный мотоцикл. На нем как и на китайский скутерах и мопедах установка АКБ не обязательна (неоднократно проверял на практике на разной китайской технике все нормально). Если я соберу схему зач0тная-2, останется ли возможность использования техники без АКБ? На родном РР 5 проводов.

      1. Василий

        Cdi зажигание питающиеся от акб (генератора)(схема как у мопеда альфа, дельта). На счет вашего ответа ниже, а если добавить конденсатор? Это поправит положение?

        1. Скорее всего нет. Конденсатор это не аккумулятор. Хотя по габаритам они бывают похожи.

  6. Объясните, пожалуйста, почему при отключении аккумулятора, погорит электроника? Вроде бы скачков напряжения не должно быть — они шунтируются.
    Хочу поставить DC-CDI коммутатор на лодочном моторе. Генератор — на магнето две катушки освещения запараллеленные, установлены под 90 град. Маховик — 4 магнита тоже под 90 град.

    1. Потенциальная опасность для электроники при отключении аккумулятора заключается в том, что регулятор режет напряжение по пикам в 15В примерно. И это нормально. Не знаю новость ли для вас, в розетке напряжение достигает 314 Вольт, но в среднем (квадратическом), общем и целом это 220 Вольт действующего напряжения.
      Ввиду того что контроль на производстве не везде добросовестный, то может быть и больше (а может меньше). Для лампочки накаливания такие всплески не опасны, а для кмоп-электроники очень даже. Аккумулятор усредняет всё что ему отдает регулятор напряжения. Он нужен для такого типа исполнения генератора и регулятора напряжения. Хотя бы маленький…
      Это на предмет что погорит.
      На предмет DC-CDI.
      Без аккумулятора либо работать не будет вобще, либо будет работать не стабильно. Такой системе зажигания нужна энергия в любой момент и много (но не долго). Если у Вас в этот момент синусоида проходит через ноль, то просто не будет энергии для искры.

  7. Добрый день , подскажите как должна работать последняя схема с регулировкой, на мотоцикле собрал два реле по этой схеме но , стабильной работы добиться не получается , управление сделал на плате из смд компонентов и постоянно отваливается то одно то другое

    1. ну это же просто — сделать так чтобы ничего не отваливалось.
      А работает она как и все другие…

  8. Спасибо!
    Извините, если обидел!
    Просто я спаял уже три реле по схеме «зачОтная-2», каждая из новых комплектующих, но все они греются как утюг и некорректно работают- на ХХ чуть больше 15В, а свыше 3000 об. -12.7В, и я не могу понять в чем моя ошибка! Сомневаюсь, что мог три раза спаять неправильно, где-то ж я должен был заметить ошибку… Корпус использовал от старого РР, знаю, что его мало, уже нашел радиатор в разы большей площади!)))

    1. у вас дохлый один из каналов какой то фазы. Либо в генераторе, либо в регуляторе.

    2. Приветствую. Как решили проблему. Точно такая же ситуация. Генератор проверял, рабочий. Менял микросхему и стабилитрон. Результата ноль

      1. результата ноль потому что проблема в одной из трех фаз. либо в генераторе, либо в регуляторе, в его силовой части. А вы меняли стабилитрон и микросхему — по какой причине? Просто потому что их легко менять?

        1. Да, начал с более простого. Вчера пробовал с другим диодным мостом. Взял готовый (подкову) с уазика. Результат тот же. Еще раз проверил генератор. На массу не звонится. Сопротивление катушек одинаковое. Переменка в норме.

        2. При чем здесь одна из фаз, если на холостых оборотах напряжение нормальное? Падение напряжения на выходе происходит только с ростом частоты и амплитуды напряжения на входе. Нагрузка не меняется.
          Есть вменяемое объяснение?

        1. Сергей

          Впервые тут. искал эту схему, а тут автор сам. У меня вопрос!
          как в данной схеме стабилизируется напряжение?
          Увидев её без описания впал в ступор! и диодный мост и симисторы. Как это всё работает в одном устройстве?
          Автор умалчивает! Устраним этот пробел!
          В схеме имеется полный трехфазный диодный мост. Мост выпрямляет всё напряжение , что на него подается!
          И они не участвуют в цепи стабилизации. Тут участвуют симисторы. Как происходит данный процесс? да коряво!
          Генератор выдает переменное напряжение, которое в некоторый момент изменяется от 0 до максимального значения!
          Вот тут то симистор не дает напряжению с генератора прыгнуть выше необходимого для мотоцикла напряжения!
          Тут необходимо уточнение про физический смысл симистора. Это устройство, позволяющее пропускать через себя переменный ток, в отличии от тиристоров и диодов, которые предназначены для работы в цепи постоянного тока. Для чего всё это предисловие? Да для того, что бы рассказать, почему греются симисторы! В момент их открытия происходит короткое замыкание обмоток генератора! это тоже самое, как закоротить клеммы аккумулятора. Весть ток короткого замыкания идет через симисторы! Автор называет это «слить ненужное напряжение на массу». Но в электронике такого не бывает!! Ток короткого замыкания будет греть нехило тиристоры! Что пагубно скажется на генераторе! Да и отказ такого регулятора в самый неподходящий момент обеспечен. И если он у вас работает год или два не гарантирует вам его работу на третий-четвертый год!
          Как решить эту проблему? надо подумать. Работал я с мощными тиристорными выпрямителями….

    1. Видео добавлено в статью. Вставьте ссылку на статью, если это ваше видео.

  9. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если отключить одну фазу от регулятора напряжения, и оставить только две, регулятор напряжения будет работать? У меня просто излишек мощности и хочется снизить нагрузку на генератор и регулятор. Ответьте пожалуйста кто разбирается.

    1. Работать точно будет, но насколько долго неизвестно. Нагрузка останется прежней, только будет она питаться от двух фаз, что не есть хорошо как для генератора так и для реле.

  10. Доброго времени суток, спасибо большое ребята, схема Ever Est работает !!) Только вот если стабилитрон на 13.5 v 05w взять? на выходе будет 14,5v на холостом, а после 3 по идее упадет до 13..? а то я себе лампочек добавил, хоть и диодных но, все же…=) Василий писал тут уже про падение до 12,7 да есть провал, но потребители то 12в, я думаю не критично, сезон покатаю — отпишу если что..)

    1. и да поправочка, добавил второй стабилитрон на встречу первому как написано в теме выше(диод забыл купить=) ) и напруга падает до 13,2 после трех тысяч с включенными потребителями, все штатно! теперь надо думать куда сие искусство спрятать))

      1. а и еще вопрос к «тем кто писал Библию» поставил конденсатор на 35v 1000 пф, это ничего плохого же? я понимаю, что можно было и поменьше бочонок воткнуть но, вот встал вопрос на сколько в идеале? на 16v ?

        1. Конденсаторы на 1000 пикоФарада не делаются в корпусе «бочоночек» — вы туда что то другое поставили похоже…
          В этом месте схемы напряжение не велико, несколкьо Вольт. Так что по параметру предельного наряжения туда можно лепить что угодно.

  11. Конденсаторы на 1000 пикоФарада не делаются в корпусе «бочоночек» — вы туда что то другое поставили похоже…
    В этом месте схемы напряжение не велико, несколкьо Вольт. Так что по параметру предельного наряжения туда можно лепить что угодно.

  12. Я зделал по последнеи снеме но у меня с 2 тысячах до 4 тысячах моргает свет што нада даделать.

  13. Всем привет!! Проблема возникла.. Собрал схемку на ULN 2003 и BTA 26. Хватило на 30-40 км. потом сгорел генератор и симисторы…

    Перемотал генератор, поменял симисторы, проверил остальные элементы схемы. Генератор выдавал 20-80 в. Замыканий между фаз и корпусом нет. В итоге ситуация повторилась. На мотике ксенона или другого сильного потребителя нет. Может кто сталкивался???

  14. Дмитрий

    В вашей схеме указаны резисторы на Gate BTA26 по 300 Ом, это 46мА , при 35мА Iga симистора
    Почему вы говорите, что этот ток на Gate нужно расчитывать из предположения, что он должен быть меньше чем минимальный ток открытия симистора Iga?

      1. Автор статьи, к моменту написания основной ее части, был несколько поверхностно образован в ТОЭ, поэтому совершал не только недопустимые опечатки, но и делал очень сомнительный выводы. К тому же расчеты он делал не сам.
        Ток открытия симистра выбран из расчета чтобы превысить минимальный типовой ток, но не намного чтобы излишне не грузить каскад ULN2003 и не греть резисторы. Исходите из того что открытие симистров должно произойти при достижении напряжения в бортовой сети значения 15 В, минус падение напряжения на переходах ULN2003 и симистров.

  15. Дмитрий

    Может ли ток базы через стабилитрон и uln2003 превысить допустимые значения, т.к. там нет ограничительного резистора, но есть постоянное напряжения от аккумулятора?

    1. Дмитрий

      я затупил, там все норм. 2.7к на входе uln2003 да и ток через стабилитрон чуть больше 1мА.
      Единственное, это то, что ток отрытия симисторов надо расчитывать больше Igt, а не меньше, как написано.

  16. Игорь

    на сузе VLR1800 даже еверест с 41-амперными тиристорами греется как утюг, даже провода с генератора теплые. Стабилизирует как бы как положено, но через 10 минут на хх начинает плавиться припой… так что наши узкоглазые братья какой-то секрет видать знают (и никому его не открывают), который содержится скорей всего в черном ящике с надписью «мудрая электроника». Заказал оригинал, 10 тыр и половина лета ожидания.

    1. Нагрев это следствие тока. Поэтому следует сначала разобраться действительно ли величина тока потребления мотоцикла находится в приемлемых рамках, а потом уже упрекать регулятор в излишнем нагреве. Потому что может оказаться что , например аккумулятор берет на себя ток как невсебя, а вы думаете что в перегреве виноват регулятор. Ждете чуда от оригинала, а потом придет разочарование, что «дело было не в бобине…»

  17. А почему не применяют диоды Шоттки? У них меньше падение до 2х раз, и соответственно выделяемой мощности будет меньше в 2 раза.

    1. Конструктивно это не удобно.
      Но это не большая проблема. Значительно хуже то, что у диодов Шоттки очень сильно растет обратный ток при нагреве.
      Удовлетворительные результаты у меня были лишь с мощными и высоковольтными диодами Шоттки, а они денег стоят и корпус ТО-220

  18. Доброго времени суток.. Спаял реле по вашей схеме «зачотная-2». Только взял трехфазный диодный мост MT5016 (50A 1600V), и семисторы не BTA26, а BTA41.. Просто решил взять небольшой запас, чтобы меньше был нагрев. Остальные все комплектующие все в точности такие же.. Подключил генератор к реле.. А выходы с реле «+» и «-» подключил к лампочке на 12вольт. В итоге запускаю мотоцикл, он работает от аккумулятора, при этом генератор выдает напряжение на реле и затем на лампу. Она сначала загорается ярко как и положено, но через мгновение притухает, и нить накаливание еле светится, меряю мультиметром на выходе 1,1 вольт. Попробовал два стабилитрона спаять полосками навстречу друг другу, добился 1,4 вольт. Когда глушу мотоцикл тоже на мгновение загорается ярко и затем затухает. Не могу понять в чём причина. Может стабилитроны не пропускают, но почему? Или нужно дать нагрузку больше чем одна лампочка? Может у вас есть какие то догадки? И что в этой ситуации можно попробовать сделать, поменять проверить? По пайке всё верно 500раз всё перепроверил.. Мотоцикл Honda cbr 600 f4..

    1. Вы поставили симистры на 40А и подключаете это всего лишь к лампочке? Что так?
      Добавьте аккумулятор и если собрано нормально, то будет работать.

    2. Доброго времени, а симистры ВТА 41 на сколько Ампер поставили, В итоге работает все как положено?

  19. На рис (с)Skrut c цветной разводкой проводов, жёлтые провода (на втором рис. зелёные) идут на средний контакт симисторов (А2), который соединён с металлической подложкой. Не будет ли междуфазного короткого замыкания при рекомендуемой установке без изоляторов. Может стоит припаять желтые провода к крайним ножкам (А1), а красный провод к средним (А2).

    1. У симистров ВТА26 металлическая подложка корпуса изолирована от выводов самого симистра.
      Если вы будете использовать другой симистр, с не изолированным корпусом, то в любом случае надо изолировать корпус симистра от корпуса мотоцикла через прокладки.

  20. Николай

    Здравствуйте. Собрал схему зачотная -2. Подключил, на 3000 было 14,9 , очень сильно грелся радиатор(74градуса). После получаса работы заметил, что радиатор перестал греться, еле теплый. И на холостых при включенной фаре нет зарядки. При увеличении оборотов напряжение вяло растет до 13,5. Что могло вылететь? Стал внимательно читать и понял, что выбрал не тот стабилитрон. У моего максимальный ток 70ма, минимальный 19ма.

    1. Обычно на холостых, при включенной фаре заряда нет. Зависит от холостых.
      74 градуса это «очень сильно» для человека, для электроники это просто нагрев в пределах функционирования.

      1. Александр

        Подскажи пожалуйста у меня gsxr 750 k6
        Реле как ты и писал с дублирующими проводами выходов + и —
        Если мне поять реле по схеме зачотная 2
        То какие конкретно мне нужны компоненты и количество их
        Или лучше будет по самой последней схеме поять? Если да, то какие для неё нужно мне приобрести
        Поять умею но во всех этих транзисторов не особо смыслю

      2. Николай

        Спасибо. разобрался. Был плохой контакт на одной из фаз в разъеме. Когда почистил, то напряжение на холостых с фарой и вентилятором 14,9В. Поменял стабилитрон -стало 14,5.

  21. Вячеслав

    Привет, подскажи, хочу собрать РР для лодочного мотора 9.9 лс с системой зажигания CDI (под маховиком катушка на свет, выдает от 10 до 60В переменки, пиковое напряжение не измерял пока нет возможности)
    схема зажигания http://www.serjik.ru/foto_statii/DC-CDI.jpg
    Нагрузки планируются следующие:
    гелиевый акк (типа как для ИБП) на 7Ач, после него dc-dc стабилизатор на 5А (китайский с али скорее всего), планируемые нагрузки: максимум 2 смартфона (суммарно 2-3А в пике), зарядка powerbank, возможно эхолот (1А в пике). Итого имеем в пике 1,5 (акб)+2 (гаджеты)+2 (повербанк и эхолот)=5,5А
    Вопросы:
    САмый главный вопрос, не могу понять какое РР мне нужно шунтирующее или нет, опасаюсь за сгоревшую катушку или влияния работы РР на постоянные магниты под маховиком (читал и такое в сети, если честно голова уже пухнет от всех схем)?

    1) с катушки выходит 2 провода, соответственно в вашей схеме Ever Est или зач0тная-2 или в предпоследней с симисторами и регулировкой напряжения (хотя для любой схемы), мне нужно просто убрать 1 симистор/тиристор и резистор?
    2) по какой схеме лучше собирать с учетом планируемых нагрузок?
    3) думаю использовать следующие детали:
    KBPC3510 (MB3510), Диодный мост 35А 1000В двухфазный
    и не могу определиться с симисторами, который больше подойдет ?
    BTA26-600BRG, Симистор 25А 600В, 50мА Standard [TOP-3]
    BTA24-600CWRG, Симистор 24А 600В, 35мА Snubberless [TO-220AB]
    BTA24-600BWRG, Симистор 25А 600В, 50мА Snubberless [TO-220AB]

    еще интересует ваше мнение на счет вот такого варианта РР для ПЛМ :
    https://forum.motorka.org/threads/3326/#lg=post-53487&slide=0

  22. Вячеслав

    в догонку разовью свою мысль для понимания..
    бытует мнение что с кз катушкой при использовании шунтирующего РР, вращать маховик тяжелее, соответственно потеря мощности и того мало лошадного мотора. И что со временем не качественные магниты меняют полюса и приходится танцевать с бубном (касается китайских копий ямахи 9.9-15)

  23. Антон

    Добрый день! Подскажите, как правильно выбрать стабилитроны? То есть если я беру допустим на 10В+3.9В, какой мощности нужно брать? Оба по 0.5Вт или 3.9В должен быть на 0.125Вт?

    1. Если не сложно, поясните роль стабилитрона в измерительной цепи Тl431? Чем плох стандартный вариант работы мсхемы с резистивным делителем? А так все «красиво и с вкусом», спасибо за труды!

  24. Уважаемые Гуру! Хотелось узнать, так-же как писал Александр выше, если из РР выходят «дублирующие» провода плюсовых и минусовых проводов (мот Honda Shadow VT1100 Spirit), то припаиваем по два провода на плюс и минус или изменяется схема?

  25. александр

    Здравствуйте. Собираю обычную на ULN. на SMDшках. Че то странный эффект получился. На холостх 13-14в, на оборотах наоборот падает до 12,8 с нагрузкой в виде лампочек тоже падает. Куда смотреть?

  26. Сергей

    вот вам и действие этой схемы! Схема отработала то , что в неё вложили. А вложили в неё косяк! Это стандартный набор сгоревших радиодеталей! Скорее всего данная схема работает на слабых генераторах! На генераторах помощнее вот такой исход — это норма!

  27. Александр

    Добрый день, собрал по схеме зач0тная, на трехфазном мосту skbpc5016 и bta41, два стабилитрона на 13 в, резисторы 300 ом, и uln2003a, конденсатор пленочный 1000пф. Поставил проверил, с ростом оборотов растет напряжение и доходит до 18 в при почти максимальных оборотах. Это норма или я где то накосячил?

    1. Максимально допустимое напряжение не должно быть более 15 вольт, иначе АКБ закипит. Проверяйте сборку.

      1. Александр

        Урааа, заработало!!!!!
        Сперва стабилитроны были впаяны метками друг к другу, один убрал и все заработало, не знаю почему так, но вот что есть то есть, спасибо за схему и описание)))

  28. Александр

    Добрый день.
    Собрал зачетная-2
    Напряжение доходит до 18 градусов ВОЛЬТ, потом я отключаю. ниже 14 не падает.
    В чем причина. Использую стабилитрон на 13 вольт

      1. АЛЕКСАНДР

        Спасибо за совет. Поставил стабилитрон на 10 вольт. Ситуация не поменялась.

        1. Александр

          Вопрос снят — обломалась нога на микросхеме. Спасибо все работает на 13 вольтовом стабилитроне

  29. Добрый день. В тексте статьи указано про вариант с дублёрами плюса и минуса.
    «Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история — не перепутайте.»
    Подскажите, пожалуйста, какая схема подходит для данного варианта или как это реализовать.
    Спасибо

  30. Костя

    собрал Ever Est ,греется один семист,остальные 2 в норме,перепоял фазу с генератора на другой мост,греется другой семистр и так далее,перемотка генератора не помогла,в чом может быть дело?

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *